Botswana – Simbabwe- Südafrika

 12.11.2007 – 11.12.2007

Informationen beziehen wir aus diversen Reiseführen, dem Internet sowie aus öffentlichen Nachrichtenquellen, Fernsehen, Radio, Zeitung

Rückblick:

Nachtflug nach Kapstadt. Wenn ich in die Finsternis zum Fenster hinaussehe, kann ich Afrika, den dunklen Kontinent unter mir nur erahnen. Ich hangele mich an Gedankenlianen entlang der geplanten Tour. Was haben wir vor?

• Kgalagadi Transfrontier Gemsbock Park
• Kaa Gate
• Botswana
• Zentral Kalahari, Xade, Xaka Pan, Piper Pan`s
• Makgadikgadisee, Kubu Island
• Huntersroad
• Pandamatenga,
• Simbabwe, soweit der Diesel reicht
• Hwange NP
• Karibasee
• Mana Pools NP
• Harare
• Diddi besuchen in Marongora
• Great Ruins von Simbabwe
• Südafrika
• Krügerpark
• Pretoria
• Graff Reinet
• Plattenbergbay
• Bontebokpark

Ich bin gespannt, freue mich und finde keinen tiefen Schlaf. Nicke ich ein, träume ich von riesigen Baobabs, weiten einsamen Landschaften und wilden Tieren. Erste Lichter tauchen tief unter mir auf, wir überfliegen Windhuk, die Hauptstadt Namibias. Dann wird es auch schon langsam Tag und die Sonne erhebt sich über den Horizont.

Wende Dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter Dich (Südafrika)

Montag, 12. November 2007

Riedvlei - Sandpipercrescent – Brandvlei

Das mühsame, aber auch sehr anregende Packen für die Reise bringt Erinnerungen an die großen Forscher David Livingstone und Stanley mit sich. Aber im Besonderen denke ich an die Dorslandtrekker.

Nach ihnen ist eine Ausfallstraße in Kapstadt benannt, die Vortrekkerroad. Die holländischstämmigen Buren verlassen die Kapprovinz in den Jahren ab 1835, nachdem die Engländer dort immer mehr das Sagen haben. Die  Pioniere wollen in Ruhe ihr stark religiös geprägtes Leben führen und lenken in großen Trecks, die voll beladenen Ochsenwagengespanne nach Osten und in das Landesinnere.

Oranje Freestate und Transvaal erfahren so die Gründung. Die Gebiete sind ausgelaugt, in Folge der Völkerwanderungen welche im Zusammenhang mit der Difaqane, dem „Zeitalter des Zermalmens“ stehen. Als in den neu besiedelten Gebieten das erste Gold gefunden wird ziehen die Engländer nach. Viele Buren verlassen daraufhin 1874 die Republiken. Ein Treck reist weiter in das heutige Botswana, damals Betschuanaland. Der Name  "Dorslandtrekker" erklärt sich aus der Weiterführung des Trecks. Die Buren durchqueren die trockene Kalahari, eben das Durstland, daher der Name, der aus dem Afrikaans stammt, Dorslandtrekker. 1880 gelangen sie über den Kunene nach Angola, ab 1885 kommen die ersten Familien schon wieder nach Namibia zurück.

Das Vortrekker Monument in Pretoria spiegelt ihre Geschichte wieder. Auf dem Rückweg werden wir dort vorbeischauen.

Endlich ist alles eingeräumt. Ich bemühe mich erfolglos morgens um 9 Uhr Botswana Pula auf der Bank zu bekommen. Die Pula können wir mit etwas Glück auch in Ghanzi am Automaten ziehen. Botswana ist zwar ein Nachbarland von Südafrika, aber die Währung muss geordert werden und ist erst am folgenden Tag abzuholen. Die neue Startbatterie für den Landrover ist im Handumdrehen eingebaut, somit sind wir fast startklar. Für die Buschküche fehlen noch Obst und frisches Gemüse. Mit jeder Tomate und Ananas die in das Auto wandert, sinkt es weiter in die Knie. Voll bepackt verlassen wir Kapstadt nach Norden in Richtung Malmesburry. Einige Äcker sind schon abgeerntet, zwischen den Stoppelfeldern, vermehren sich die grünen Flächen, der Wein erobert unaufhaltsam diese Region.

Hinter Malmesburry bleibt die Umgebung immer noch erstaunlich grün, auch hier hat der Anbau von Wein große Fortschritte gemacht. Auf der rechten Seite liegen die Swartruggens, dieser Gebirgszug erstreckt sich über viele Kilometer. Die höchste Erhebung der Swartruggens reicht bis auf 1660 Meter.

Die Getreideernte ist hier in vollem Gange, eine Armada von fünf Mähdreschern säbelt das gelbe Korn nieder. Auf den abgeernteten Äckern weiden Schafe. Die Tiere sind schon auf den kommenden Sommer eingestellt und haben einen scharfen Scherenschnitt hinter sich. Jede Rippe zeichnet sich an den schlanken Körpern der Schafe ab.

Auf der linken Seite befindet sich eines der großen Zementwerke von PBC. Der Zement reicht nicht aus um die Bedürfnisse der kommenden Fußballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika zufrieden zustellen. Die Baumassnahmen für die Stadien laufen auf Hochtouren und Zement wird derzeit in großen Mengen importiert.

Dem hügeligen Swartland schließt sich der Pikenierskloofpass mit 519 Meter Höhe an. Dann geht es wieder bergab, wir rollen hinunter in das Tal. Vor einer Kehre regelt ein Polizist den Verkehr. Ein LKW hatte ein Bremsenproblem und der Fahrer musste seinen Lastzug nach links in die Felsen setzten. Die Laster für den Fernverkehr in Südafrika sind mit einer Länge von 25 m etwas länger als in Deutschland.

Rechts der Straße fließt der Olifantsfluss, er ist hier für die Bewässerung zuständig. Dieses lebenswichtige Nass entspringt in der Nähe von Ceres, versorgt über viele Kilometer ein ganzes Tal mit Wasser und macht es fruchtbar. Was dem Westerncape der Wein, ist dem Citrustal das Obst.

Getreideernte	Clanwilliamdamm

Der Clanwilliam Staudamm ist randvoll, das Wasser läuft über die Staumauer. Hinter Clanwilliam zweigt die Straße ab nach Calvina. Schnell finden wir uns auf einer staubigen und rotsandigen Schotterpiste wieder, sie führt auf den Pakhiuspass. Bevor der Staub in alle Ecken kriecht, müssen die Fotokameras staubdicht verpackt werden.

Der Weg führt in die Cedarberge, deren höchste Erhebung misst 2027 m, der Name rührt aus der Zeit, als es noch zahlreiche Zedern gab. Ein ideales Wandergebiet. Mehr unter "Wandern in den Cedarbergen 2001“.

Die Landschaft ist einzigartig, wie von spielenden Riesen gestapelt, balancieren die schweren Steine mit Leichtigkeit aufeinander. Die überhängenden Brocken ringen augenscheinlich mit der Erdanziehung und können jeden Moment durch einen Windhauch zu Fall gebracht werden. Die Schwerkraft würde damit siegen, es ist aber nicht so, schon lange liegen sie unverrückt an derselben Stelle. Mächtige Kräfte haben große Felsen in der Mitte gespalten, fabelhafte Wesen und unheimliche Fratzen lachen uns aus den Gesteinbrocken entgegen.

Uwe wird auf der Passhöhe von der Müdigkeit übermannt und überlässt mir das Steuer vom Landy. Die schmale Piste führt in weichen Serpentinen in das Tal hinunter. In der Ferne tauchen Tafelberge auf, in deren Schluchten sich die Strasse verliert. Die Berge wachsen rechts und links nach oben, der Weg führt immer tiefer in das Tal hinein. Die grüne Oase Dorringboos liegt inmitten der Tafelberge. Die Piste führt über den Botterklofpass und durch hügeliges Terrain bis zur Verbindungstrasse Nieuwoudville - Calvina. Die einsame Region vor Brandvlei ist erstaunlich grün, die Strasse führt kilometerlang immer gerade aus.

An einem schönen Platz, den wir von früher kennen, parken wir hinter einem der Hügel. Die Erhebungen schimmern tiefrot im Abendlicht, sie bestehen aus rotschwarzen kugelförmigen Steinen. Diese Form der Verwitterung nennt man Wollsackerosion, mehr zur Geologie in unserer Reise „Namibia geologisch 2004“.

Die Wolken formieren sich zu einer wundervollen Stimmung, als die Sonne hinter dem Horizont verschwindet.

Der Abend ist perfekt, ein lauwarmes Lüftchen bläst und das Duschwasser ist tagsüber auf dem Dach angenehm warm geworden. Der Mond verabschiedet sich als schmale jungfräuliche Sichel im Westen, und schnell erstrahlen die Sterne des afrikanischen Nachthimmels in ihrer fantastischen Pracht. Der Wind streicht um das Auto, es ist ganz ruhig und Uwe schläft schon. Heute sind wir 600 Kilometer gefahren und ich ziehe mich nun auch in das Tausendsternehotel zurück.

Halte deine Freunde mit beiden Händen (Tschad)

Dienstag, 13. November 2007

Brandvlei – Upington – Kgalagadi Gemsbockpark - Nossob

Die Vögel fangen pünktlich zur Dämmerung mit ihrem Gezwitscher an. Es ist sehr kalt draußen und noch finster, ich decke mich schnell wieder zu und lausche hinaus in den anbrechenden Morgen. 6 Uhr 30, die Sonne erklimmt den Himmel. Schon auf der Leiter pfeift ein kalter Wind um meine Ohren und die Bettwärme wird mir mit einem Ruck vom Leib gerissen. Uwe sucht seinen Wollpullover, er droht zu erfrieren. Ich mache mich lustig und schimpfe ihn eine Memme, friere aber genauso, aber heute friere ich sehr tapfer. Eine Stunde später, wir sind gerade reisefertig, nähert sich ein Auto, dass kann nur der Farmer sein. Mit meinem liebenswürdigsten Lächeln gehe ich auf ihn zu und entschuldige mich sofort, weil wir hier anwesend sind. Die Farmer sehen es nicht gerne, wenn wild auf ihren Grundstücken gecampt wird. Sehr viel lieber haben sie es, wenn man auf die Anwesen fährt und sich mit einem Braai (grillen auf südafrikanische Art) verwöhnen lässt, von Deutschland und dem Leben das man dort führt erzählt. Der Chef ist mit seinem erwachsenen Sohn und zwei Arbeitern unterwegs. Das Gesicht des alten Herrn ist wettergegerbt, das Haar gebleicht, schlohweiß, der schlaksige Körper hager, ausgedörrt und sonnenverbrannt wie das Land um diese Jahreszeit. Der Sohn steht in der frischesten Blüte seiner Jahre. Er trägt das schwarze lockige Haar sehr kurz, der sanfte Blick aus den dunklen Augen kommt mir vertraut vor. Sein Körper ist durch die schwere Arbeit muskulös, wie eine griechische Götterstatue. Wir tauschen uns aus und die Stimmung ist sehr angenehm, andermal werden wir die Familie besuchen.

Brücke über den Orange bei Keimoes	Alle Tanks werden gefüllt

In Keimoes tanken wir alle Kanister voll. Kurze Zeit später erreichen wir Upington. Der Ort wurde benannt nach Thomas Upington, er war Premierminister der Kapkolonie von 1884-86. Die erste Missionsstation entstand hier 1871, die Missionare schufen ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem am Orangefluss. Die Orange River Wine Cellars sind derzeit die größte Winzergenossenschaft in Südafrika und die zweit größte weltweit. Als zweit größte Fruchtdörre der Welt glänzt die South African Dreid Fruit Cooperative. Upington ist Mittelpunkt des Geschehens in dieser Region. Hier gibt es noch mal alles zu kaufen. Wir sind Oberoptimisten, diesmal wollen wir uns auf der Reise viel Zeit lassen und nach dem die Yogamatten erstmal daheim geblieben sind, kaufen wir hier zwei Neue.

Orangeriver	Letzter großer Einkauf in Upington

Die Landschaft in Richtung Norden, zum Kgalagadi Transfrontier Park wird nur träge interessant. Als die ersten roten Dünenzüge der Kalahari einen attraktiven Kontrast zu den Salzpfannen liefern wird es schöner. Die rötliche Färbung des Sandes beruht auf einem hohen Eisenoxydgehalt. Charakteristisch für die Gegend sind die Windräder auf den weitläufigen Farmgeländen und die Siedelwebervögelnester an den Telefonmasten. Bis zu 300 Tiere leben in einem Nest, da ist immer Stimmung geboten.

Der Kgalagadi Transfrontier Park gehört zur Kalahari. Diese gilt geologisch gesehen mit 2,5 Mio km² als die größte zusammenhängende Sandfläche weltweit, sie dehnt sich über neun afrikanische Länder aus. Die Entstehungsgeschichte führt 135 Millionen Jahre zurück an das Ende des Mesozoikums.

Am Anfang steht ein Ende oder das Ende ist ein Anfang, wie oft in der geologischen Geschichte. Der Urkontinent Gondwana zerfällt langsam aber sicher, und die einzelnen Kontinente, auch Afrika werden geboren. Gewaltige Landmassen heben und senken sich, neben dem Tschad und dem Kongobecken entsteht auch das Kalaharibecken. Eine kilometerdicke Schicht aus Lava bedeckt zu dieser Zeit die Gegenden des südlichen Afrikas und es dauert lange bis Wind, Wasser, Hitze und Kälte die mächtigen Landmassen wieder einebnen. Das Kalaharibecken wird mit dem anfallenden Erosionsmaterial gefüllt, die Kalahari entsteht. Der Afrikanische Kontinent driftet während dieser Millionenjahre beständig weiter in den warmen Süden. Ein weiteres geologisches Großereignis ereignet sich vor 30 Millionen Jahren. Durch erneute tektonische Verschiebungen entsteht der Ostafrikanische Grabenbruch, das Rift Valley. Der Grabenbruch zieht sich vom roten Meer bis in das Südliche Afrika. Neben der Danakielebene und den Seen in Äthiopien entstehen damit einige der bekanntesten Seen in Afrika, der Turkanasee, der Viktoriasee, der Tanganikasee und der Malawisee. Natürlich passiert in dieser Zeit noch viel mehr spannendes auf der Erde. Doch dazu später mehr.

Wir sind gleich da, die Teerstrasse zum Eingangstor befindet sich nach wie vor im Bau und es staubt heftig. In Twee Riveren reisen wir aus Südafrika aus und in Two Rivers reisen wir nach Botswana ein. Das geht normalerweise zügig, aber der südafrikanische Beamte will heute alles ganz genau wissen und kontrolliert das Auto gründlich. Es dauert lange, so das wir erst um 16 Uhr 30 aufbrechen nach Nossob. Für die Strecke brauchen wir locker drei Stunden und das Tor dort schließt um 19 Uhr 30.

Eines von vielen verendeten Tieren (Elanantilope)	Springböcke duellieren sich

Es sind nur wenige Tiere zu sehen. Erstaunt sind wir über die vielen Tierkadaver an der Piste. Es muss eine schwere Zeit für die Geschöpfe im Park gewesen sein und der Regen lässt immer noch auf sich warten. Die Sonne versinkt blutrot am Horizont, noch 50 Kilometer liegen vor uns, das ist nicht mehr pünktlich zu schaffen. Ehe wir einen Unfall bauen oder gar ein Tier überrollen, fahren wir langsam. Schnell wird es stockdunkel, kurz vor dem Tor kommt uns ein Auto entgegen. Es ist der Ranger von Nossobcamp und er war schon in ernster Sorge um uns und hat sich auf die Suche gemacht. Müde schlagen wir unser Lager auf.

Man wandert besser allein als in schlechter Gesellschaft (Senegal)

Mittwoch, 14. November 2007

Nossob – Kaa Gate Botswana

Es tropft wieder einmal Diesel aus dem Zusatztank unten links. Eine Schweißnaht ist nicht mehr dicht, hoffentlich hält sich das Tropfen in Grenzen, sonst bekommen wir mit unseren Plänen für Simbabwe, die vom Treibstoff abhängig sind, Probleme. Diesel ist in Simbabwe schwierig und nur sehr teuer auf dem Schwarzmarkt zu bekommen.

Nach ausgiebigem plantschen im Pool, starten wir in Nossob um 10 Uhr 30. Die Tiere im Park beschränken sich auf Springböcke und Oryxantilopen. Letztere sind wahre Temperaturkünstler. Sie vermögen es durch das Anheben der Körpertemperatur auf 44 Grad die Hitze des Tages besser zu ertragen. Sie können, wie auch die Steinantilopen, über Wochen ohne Frischwasser auskommen, wenn sie genügend Tsamamelonen und wasserhaltige Knollen finden.

Geier	Sekretär

Das Nossobtal ist trocken, die Wasserstellen sind leer, kein dürrer Grashalm steht den Tieren noch zur Verfügung. Wir nehmen den Abzweig zum Kaa Gate, durchfahren das Flusstal und schon sind wir in Botswana. Bis zum Kaa Gate liegen 80 Kilometer Dünenschaukeln vor uns. Die Fahrspur ist weichsandig, nur kleine Richtungsweisungen sind notwendig um das Auto mühelos in der Bahn zu halten. Wie von Zauberhand gesteuert fährt der Landy durch den Sand. Uwe ist müde und nimmt den Beifahrersitz ein. Nun darf ich das weiche Fahrgefühl, wie durch Schnee zu gleiten, voll auskosten.

Unterm Kameldornbaum mit Siedelwebernest	Grün auf rot, schöner Kontrast

Einige Antilopen preschen in den Busch davon. Um 17 Uhr erreichen wir das Kaa Gate und beziehen das Einzelcamp über der eingewachsenen Salzpfanne. Der Wildhüter Frederik erzählt, es wäre gut möglich, dass in der Nacht die Löwen kommen. Diese Versprechungen habe ich schon so oft gehört, dass ich sie gar nicht ernst nehme. Um 20 Uhr ist es dunkel, in der Ferne klagt eine Hyäne.

Durst löschen Richtung Kaagate	Treffen an einem wirklich abgelegenen Platz

Dann nähert sich ein Auto, wer kommt da noch? Die Stimmen in der Dunkelheit kommen mir vertraut vor. Eine große Überraschung, es sind Alexandra und Willi aus Hinterstein, wo ich arbeite. Wir tauschen unsere Erlebnisse aus und verbringen einen gemütlichen Abend und um 22 Uhr 30 gehen wir schlafen.

Plötzlich dröhnt ein Mark und Bein durchdringendes Gebrüll aus dem Busch. Frederik hat also doch recht gehabt. Mein Herz klopft schneller, als ein anderer Löwe zurückbrüllt. Die rasselnden bronchialen Atemgeräusche des Löwen sind nahe am Ohr, Gänsehaut kriecht über meinen Rücken. Tief holt das Tier abermals Luft und schmettert seinen alleinigen Herrschaftsanspruch in die dunkle Afrikanische Nacht hinaus. Für diesen Moment verstummen die ewig zirpenden Zikaden und auch die nachtaktiven Vögel halten inne, um dem Nachhall des Löwengebrülls zu lauschen. Bis zum Sonnenaufgang wiederholt sich das Machtspiel der beiden Tiere, dann wird es ihnen wohl zu warm und Ruhe kehrt ein. Da zumindest ein Löwe in unmittelbarer Nähe ist, gerät das Frühstück etwas kurz. Später verabschieden wir uns von den beiden Hintersteinern, da wir in genau gegenläufigen Fahrtrichtungen unterwegs sind.

In der Einsamkeit hörst du die Stimmen der Selbsterkenntnis und der Sehnsucht. (Tibet)

Donnerstag, 15. November 2007

Botswana

Dumela heißt Guten Tag

Kaa Gate – Zutshwa – Hukuntsi - Buschcamp vor Kang

Wie ein Lidschlag scheint die Zeit im Anblick der Weltgeschichte. Viele Schlachten toben ab 1820 für 20 Jahre im südlichen Afrika. Da versinken aufstrebende Völker samt ihrer Kultur. Ganze Völkerwanderungen finden zur Zeit Shaka Zulus statt, große Königreiche zerfallen und neue Volksgruppen festigen ihre Positionen. Buren und Europäische Siedler dringen nach Norden vor und vertreiben die hier ansässigen Menschen in unterschiedliche Richtungen. Alle sind auf der Suche nach Neubeginn und Frieden.

1885 werden Teile Botswanas unter dem Namen Betschuanaland britisches Protektorat. Die Einheimischen Tswana suchen Schutz vor Cecil Rhodes und stellen sich unter die englische Krone. 1966 wird Botswana unabhängig, das Land ist etwa so groß wie Frankreich. Wir freuen uns sehr, wieder einmal nicht nur auf der Durchreise zu sein.

Der drahtige, flinke Motswana, Frederik ist hier der Stationsbetreuer. Er kümmert sich fürsorglich und versorgt uns noch mit bestem Trinkwasser. Seine Familie sieht er nur alle 4 - 6 Monate, denn sein Zuhause liegt auf der anderen Seite des Landes und der Weg dahin ist für ihn weit.

Die Temperatur klettert schon am Morgen nach oben. Leider funktioniert das neue Thermometer nicht und somit beschränken sich die Temperaturangaben weiterhin auf kalt, warm, heiß und sehr heiß.

Um 9 Uhr 30 reisen wir weiter nach Zutshwa. Waypoints finden sich im Roadbook.

Am Kaagate	Wie im Märchenwald

Die einsame Landschaft ist mit tiefroten Sanddünen durchzogen. Weite ebene Flächen mit ansehnlichen Akazienbäumen lassen die Gegend wie einen gepflegten Park erscheinen. Wir fühlen uns an den Märchenwald erinnert. Als Uwe kurz hinter den Busch geht, stürzt sich ein großer Raubvogel vom Himmel. Die Luft zischt laut durch das Gefieder des Greifs, als das mächtige Tier im Sturzflug in Richtung Boden saust. Aber nicht auf Uwe, sondern auf ein junges Erdhörnchen. Das Tierchen schafft es gerade noch in seine rettende Erdbehausung. Uwe macht heute die Hitze zu schaffen, ich übernehme das Steuer. Es bereitet viel Freude mit dem Auto durch den Sand zu gleiten, es fährt sich wie im Tiefschnee. Uwe schläft, ich kann meine Gedanken schweifen lassen.

Wild- West- Romatik	unter den Batswana (hier Sanpeople)

Die Hälfte aller Batswana (Motswana Einzahl) sind Anhänger des Christentums und der unterschiedlichsten Abspaltungen welche es mit sich gebracht hat. Die andere Hälfte verteilt sich auf die Naturreligion, diese Thematik ist sehr umfangreich und die mystische Weltanschauung einer Tswanagemeinschaft ist mehr als nur Ahnenkult. Später darüber mehr. Die mäßige Piste ab Tshane erfordert wieder die volle Aufmerksamkeit, die Landschaft wird immer weniger abwechslungsreich. Plötzlich wedelt etwas auf dem Autodach, die Haube vom Zelt löst sich und nur weil sie gesichert ist geht sie nicht verloren. Nächste Camping Alternative wäre die Tankstelle in Kang. Da wir wissen, dass der Platz nicht sehr attraktiv am Transkalaharihighway gelegen ist, schlagen wir 10 Kilometer vor Kang mitten im Busch unter einem großen Baum unser Lager auf. Die Zikaden gewöhnen sich rasch an unsere Anwesenheit und zirpen nach einer kurzen Pause weiter unermüdlich vor sich hin. Übrigens nur die Männer dieser Tiergattung veranstalten diesen Tinitus fördernden Gesang. Der Tag war sehr heiß.

Ein Kamel macht sich nicht über den Buckel eines anderen lustig. (Guinea)

Freitag, 16. November 2007

Kang – Ghanzi – Buschcamping 30 Km vor Xade

Mit dem Sonnenaufgang werde ich munter und eine Stunde später rollen wir auf dem Transkalahari Highway in Richtung Ghanzi. Auf dem Highway wurden früher die Rinder zum Schlachten nach Lobatse getrieben. Bester Zeitpunkt war dafür das Ende der Regenzeit. Damit war sichergestellt, dass die Tiere auf den fünf wochenlangen Trecks genug zu fressen fanden und nicht klapperdürr beim Schlachter ankamen. Für die Viehtreiber war es eine schwere Aufgabe die wertvollen Rinder in den Nächten vor Löwen und Hyänen zu schützen.

Das letzte Teilstück des Highways wurde 1998 eingeweiht und die Zeit der großen Rindertrecks ist vorbei. Von der Wildwestromantik scheinen aber die Cowboyhüte übrig geblieben zu sein, die nicht nur die Rinderbarone tragen. Heute stellt das Highway Teerband eine Ost - West Verbindung von Walfischbay in Namibia bis nach Maputo in Mosambik her. Wir rollen 270 endlose Kilometer auf dem Highway durch die Kalahari in Richtung Ghanzi.

Der Geldwechsel in der Bank nimmt 3 Stunden in Anspruch, alle stehen geduldig in der Schlange und kennen es gar nicht anders, Uwe geduldig mitten drin. Derweil warte ich im Auto und betrachte mit den herbeigeeilten Kindern die Fotos im Reiseführer.

Anschließend im Tourismusbüro werden wir auf später vertröstet, der zuständige Beamte macht Mittag. Um 15 Uhr haben wir unsere Buchung für den Zentral Kalahari Park immer noch nicht, da der Beamte keine Verbindung nach Gaborone bekommt. Das gesamte Buchungssystem für die Parks läuft über das Hauptbüro in Gaborone. Der „Doktor“ wie der sich nennt wird uns aber morgen am Gate erwarten und dann soll alles klar sein. Da wir ja schon einige Afrikanische Erfahrungen auf dem Buckel haben, kann ich ihm das jetzt fast nicht glauben. „Doktor“ schenkt uns zwar ein strahlendes zuversichtliches Lächeln, aber er zerstreut mit dem üblichen „no problem“ meine Skepsis nicht wirklich.

Modimo, der Gott aus dem traditionellen Glauben der Batswana wird es schon richten. Er, die allergrößte Kraft, niemals bildlich dargestellt, geheimnisvoll und als Schöpfer der Welt allgegenwärtig. Die Badimo, die leicht aufbrausenden Geister der Ahnen stehen vermittelnd zwischen den Menschen und Modimo. Persönliche Schicksale werden meist den Badimo zugeschrieben. Gesellschaftliche Katastrophen wie Hungersnöte oder Kriege gehen auf Modimos Konto. Religiöser Mittelpunkt und Verbindungsglied zwischen den Badimo und den Menschen ist der Kgosi. Nur er besitzt die spirituelle Kraft, Verbindung mit den Ahnen aufzunehmen. Später mehr zum Thema.  

Beim Kalahari Armshotel gibt es zwar eine kleine Campsite mit Pool, aber es geht doch nichts über eine Nacht im Busch, also betanken wir das Auto und fahren in Richtung Central Kalahari Park. Der Weg ist frisch gegrädert und flott geht es voran. Erst ab der Gabelung nach New Xade, führt die Piste die letzten 70 Kilometer durch tiefen weichen Sand, das kostet Zeit und Sprit. 30 Kilometer vor dem Parkeingang fahren wir rechts ab und stellen uns für die Nacht unter eine große Akazie.

Lecker sagen die Südafrikaner	Weinprobe im Busch

Vor uns waren schon Kühe da, und wir müssen erst ausmisten. Die trockenen Fladen würden ein schönes Feuer abgeben. Feuer verjagt aber die wilden Tiere. Da wir es ganz gerne haben, wenn wir die Einsamkeit mit Tieren teilen können, bleibt das Feuer aus.

Eine gewaltige Wolkenkulisse baut sich auf und Blitze zucken in alle Richtungen über den Himmel. Das jährliche Regenmachen – gofethla pula – war/ist in einem trockenen Land stets eine bedeutende Zeremonie. Der Kgosi (Stammesoberhaupt) und ein traditioneller Heiler, bringen den Badimo (Geister der Ahnen) ein Opfer dar. Das Blut einer geschlachteten schwarzen Kuh wird mit Kräutern vermischt und auf den Boden gespritzt, bleibt der Regen aus, sind die Badimo nicht zufrieden und verlangen nach Besänftigung.

Blitze und im Hintergrund	Ein Buschfeuer
Regen und Sturm	blieben auch nicht aus!

Heute bleibt der Regen nicht aus. In der Ferne hat sich durch einen Blitz ein Buschfeuer entzündet, der Horizont färbt sich rot. Ringsherum braut sich ein wahrer Hexenkessel zusammen, aus allen Richtungen grollt der Donner und die Kalahari ist durch das Leuchten der Blitze wie von einem Scheinwerfer bestrahlt. Wir ziehen uns in das Dachzelt zurück und betrachten das Schauspiel von oben. Der Wind bläst heiß und erste Tropfen fallen. Das ausgedörrte Land lechzt nach Regen. Soweit das Auge reicht ist die Gegend flach wie ein gehobeltes Brett, wir stehen unter einer hohen, einsamen Akazie. Es interessiert mich gerade jetzt wieder besonders, ob ein Dachzelt ein faradayscher Käfig ist oder nicht. In diesen Gedanken versunken schlafe ich ein.

Heute liegt in aller Ewigkeit vor Morgen (Botswana)

Samstag, 17. November 2007

Xade – Xaka

Die Vögel veranstalten seit einer Stunde ein kostenloses Konzert, um 6 Uhr ist Sonnenaufgang. Das lange wogende Gras der Kalahari wird in ein schillerndes Licht getaucht. Noch 30 km bis nach Xade. Zweispurig führt die Piste durch schweren tiefen Sand, zwischendurch hilft nur die kleine Übersetzung weiter.

Die Landschaft hinter dem Eingang zum Park unterscheidet sich in nichts von der Landschaft zuvor. Nur der Weg ist ab hier einspurig. Die Kalahari ist eine Trockensavanne bewachsen mit Büschen, Akazienbäumen und weiten Grasebenen. Der 52 800 km² Central Kalahari Park (groß wie Dänemark) ist der größte
Park in Afrika und der zweit Größte der Welt. Erst 1990 wurde der einsame, ausgedehnte und isolierte Park für Touristen zugänglich. Seit 25 000 Jahren besiedelten nomadische Buschleuten die Gegend, 1961 wurde der Park gegründet um diese traditionelle Lebensweise zu erhalten. 1980 dachte die Regierung um, und die Buschleute sollten in die Gemeinschaft integriert werden. Die Situation endete im Jahr 2002, nach viel hin und her, für 700 Buschleute mit einer Zwangsumsiedelung nach New Xade. Ein aus dem Boden gestampfter Ort, außerhalb des Parks, über 70 Kilometer von Ghanzi entfernt. Dem friedlichen nomadischen Volk, das bisher vom Jagen und Sammeln lebte ist in New Xade dieser Lebensunterhalt untersagt. Der Weg zurück in den Busch scheint vorerst verschlossen, wenn auch 200 San in den Park zurückgekehrt sind. Sie leben in der Gegend um Molapo. Seit 2004 finden, zur Lösung der Situation, richterliche Anhörungen statt. Ein unbestreitbarer Vorteil ist, dass die Kinder durch die Möglichkeit des Schulbesuchs eine gewisse Chancengleichheit bekommen. Rechnen, Lesen und Schreiben sind Grundsätzlichkeiten, die zu lernen, keinem Menschen vorenthalten werden sollten.

Xadegate	Schreiseeadler

Am Xade Gate werden wir tatsächlich schon vom „Doktor“ erwartet und bekommen einen heißen Tipp in Sachen Löwen. Das bedeutet aber eine einfache Stichfahrt von 70 km nach Xaka und diesen Weg morgen wieder zurück. Da es der einzige Platz ist, an dem sich derzeit Wasser findet, greifen wir diesen Abstecher auf. Die Fahrt, siehe dazu unser Roadbook, durch den tiefen Sand ist mühsam, die Piste führt durch halbhohen Savannenbusch. Dann und wann springen Buschböcke aus der Deckung und Erdhörnchen überqueren im letzten Moment den Weg. Die Tsamamelonen, welche vielen Tieren Feuchtigkeit spenden, sind alle schon gefressen. Das Land ist knochentrocken. Nur Wasserkünstler werden die Zeit überleben, wenn es nicht bald ausgiebig regnet.

Xaka, ist eine unauffällige, bewachsene Pan wie viele andere, nur hat sie ein randvolles Wasserloch und das bedeutet auch Tiere.

Erschwerliches Wasser saufen	Unser Platz in Xaka

Seit 10 Millionen Jahren leben Giraffen nur in Afrika. Eine Herde bestehend aus acht Tieren kommt neugierig näher. Während ich noch mit dem Geschirr klappere, stillen die langbeinigen eleganten Tiere ausgiebig ihren Durst. Zum Trinken müssen sie die Beine grätschen oder in die Knie gehen, der Hals ist zwar lang, aber nicht sehr biegsam, da er nur über 7 verlängerte Wirbelkörper beweglich ist. Der Moment der Wasseraufnahme birgt für sie Lebensgefahr, die gebleichten Knochen einer Giraffe unweit des Wasserlochs erinnern daran. Die große Gruppe wechselt sich ab mit wachsamen Schauen und Saufen. Eine Giraffe trinkt bis zu 50 Liter und kommt damit locker über die Woche. Wenn es darum geht wegzulaufen ist sie, obwohl ihre Bewegung wie Zeitlupentempo wirkt, bis zu 55 Kilometer schnell. Ein Junges ist mit dabei, 440 Tage wird es ausgetragen und es wiegt bei seiner Geburt schon 70 kg.

Geier sitzen auf den umliegenden Akazien und ein übler Geruch nach Verwesung dringt in meine Nase. Eine schwarze Hyäne und etliche Kudus kommen an die Wasserstelle, die Tiere sind sehr nervös und verschwinden bald wieder. Mit Fotokamera, Stativ und Fernglas ziehen wir uns in das Dachzelt zurück und warten auf die Löwen. Der warme Wind wird stärker und treibt eine Gewitterwalze auf uns zu. Vor sich her schiebt sie eine gigantische Wolke aus Staub und Sand. Gerade noch rechtzeitig bringen wir die Kameras in das Auto und verschließen das Zelt. Das heftige Gewitter kreist 2 Stunden über dem Tal, begleitet von sintflutartigem Regen. Irgendwann schlafe ich darüber ein. Löwengebrüll weckt mich auf, es ist stockdunkel, der Regen hat aufgehört und Sterne funkeln am Himmel. Da ich jetzt erst mal wieder wach bin, vertiefe ich mich noch mal in das traditionelle Heilwesen. Ein wichtiger Punkt waren/sind die gegensätzlichen geheimnisvollen Wesenheiten vom Baloi und vom Ngaka.

Ein Baloi lebt als unauffälliges Mitglied in der Gesellschaft. Mit seinen Zauberkräften arbeitet er im geheimen und nur negativ. Er manipuliert auf Wunsch von Jemand, die Badimo (Ahnengeister) eines anderen Menschen und dadurch kann dem Einzelnen Unglück und Krankheit widerfahren.

Sind die Badimo und damit man selbst Opfer eines Baloi geworden, tritt der traditionelle Heiler der Ngaka in Aktion. Der Ngaka tritt immer positiv auf, er ist das Gegenteil des Baloi. Die hauptsächliche Aufgabe vom Ngaka ist die Ursache der Blockade oder des Unbehagens der Badimo und damit das seines Patienten heraus zu finden.

Ein großer Kopf ist eine schwere Last (Nigeria)

Sonntag, 18. November 2007

Xaka Pan  –Piper Pan

Bei Sonnenaufgang fahren wir aus der Pfanne. Löwenspuren finden sich auf dem Weg, rechts unter einem Busch neben der Straße liegen zwei Mähnenträger. Die mächtigen Tiere stehen auf und ziehen sich etwas zurück, sie beobachten uns fortwährend.

2 Mähnenträger in Xaka	beobachten uns

Nach vielen Fotos und einige Stunden später, fahren wir weiter nach Xade und von dort zur Piper Pan. Die Piste wird besser und führt durch niedrigen Busch. Die Kalahari ist hier gut zu überblicken und ihre gigantische Weitläufigkeit tritt hervor. Das Wasserloch an der Piper Pan ist leider trocken. Einige Springböcke, Oryxantilopen, ein Gnu, viele Vögel, ein Hase, mehr ist nicht zu sehen.

Die Vielfalt der Flora ist beeindruckend und jedes Pflänzchen scheint einen Wirkstoff in sich zu tragen. Die Ngaka ya ditshotswa, die Herbalisten können nach zweijähriger Ausbildung 450 Heilpflanzen anwenden. Unter den Heilern gibt es verschiedene Richtungen. Ein Dingaka berät in allen wichtigen Fragen des Lebens, eingeschlossen ist neben der Symptombehandlung auch die Vorbeugung von Erkrankungen. Eine weitere Variante der Heiler ist der Diviner (Ngaka ya ditaola), er wirft Knochen um die Diagnose zustellen, dazu bedarf es aber einer spirituellen Gabe. Von den Ahnen ausgesucht und mit einer umfassenden Ausbildung versehen, nimmt die Disangoma einen besonderen Platz ein. Sie versteht sich auch auf Heilungen im Trancezustand.

Während wir zu Abend essen wächst am Horizont ein graues mächtiges Wolkengebilde in den Himmel und wird vom Wetterleuchten erhellt. Kurze Zeit später brüllen in weiter ferne Löwen.

Gott schuf das Meer, wir das Schiff. Gott schuf den Wind, wir die Segel. Gott schuf die Windstille, wir die Ruder. (Senegal)

Montag, 19.November 2007

Piperpan – Kubu Island

Am Morgen stehen Kudus, Springböcke und ein Gnu enttäuscht vor dem trockenen Wasserloch am Rand der Piper Pan. Die Pumpe müsste nur in Betrieb genommen werden, dann hätten die Tiere ausreichend Wasser. Ich setze meinen nackten Fuß in einen Abdruck, den eine Löwenpranke hinterlassen hat, dieser Vergleich ist sehr eindrucksvoll.

Kuduweibchen versammeln sich	Gnu

Im Deception Valley (Tal der Täuschungen) führt die Piste durch viele Salzpfannen. Die Landschaften in Botswana sind über viele Kilometer von einem Dickicht aus Dornbusch geprägt. Der fantastische Gegensatz dazu sind die Pans, gerade hier vermittelt die Kalahari ihren ganz besonderen Zauber.

Erdmännchen	Oryxantilope

Die riesigen Flächen der Pfannen schaffen einen grandiosen Eindruck von Ausdehnung, Einsamkeit und Freiheit. Die Stille wird nur von den unermüdlichen Zikaden, einigen Vögeln und durch das Rauschen des Windes gebrochen, der über das wogende Gras streicht. Das Wegenetz im Central Kalahari Park ist weitläufig und wir haben noch niemand getroffen. Wir sind mit den wilden Tieren und dem außergewöhnlichen Sternenhimmel allein.

Gackeltrappe (Wir nannten ihn einfach Schreivogel)	Fleckenuhubaby

Die letzten Kilometer zum Matswere Gate, und die nächsten 45 Kilometer bis zur Strasse bei Rakops ziehen sich mühsam durch den hohen Dornbusch. Die Ausfahrt bei Matswere ist viel weniger tiefsandig als die Einfahrt über das Xade Gate. Aber Vorsicht, bei Regen bedeutet die Zufahrt über Matswere eine schlüpfrige Aufgabe.

Mit lahmen 70 Sachen rollen wir die paar Kilometer über die Teerpiste, in Richtung Kubu Island, das erspart uns die Arbeit Luft in die Reifen zu pumpen, um sie dann gleich wieder abzulassen.

Kurz nach Mopini treffen wir auf den ersten Veterinärzaun. Mit strengen Blicken kommt eine Gruppe Polizisten auf unser Auto zu. Meine wenigen einstudierten botswanaschen Sprachkenntnisse „Dumela, O tsogile jang“ (Hallo, guten Tag, wie geht es Ihnen) erheitern den einen der beiden Männer sehr. Während der sonnenbebrillte keine Miene verzieht, sondern mit Argusaugen in unser Auto späht, ob er nicht einen Kühlschrank oder einen Brocken Fleisch entdeckt. Frischfleisch, Milch und Produkte davon, dürfen als Vorsichtsmassnahme nicht von einem Naturpark in ein Tierzuchtgebiet eingeführt werden.

1896 brach hier erstmals die Maul und Klauenseuche aus. Mehr als 3000 Kilometer Veterinärzäune sind seit 1950 errichtet worden um die mögliche Übertragung der Seuche von Büffeln auf Kühe zu verhindern. Was damit die Butter, der Bergkäse und die Milch im Tetrapack zu tun haben ist uns noch nicht klar. Wir kommen unbeschadet davon und bei der zweiten Kontrolle werden wir direkt durch gewunken. Die unüberwindbaren Veterinärzäune sind quer durch den Busch gezogen. Ohne jede Rücksicht auf Wander- Migrationswege der Wildtiere in Dürrezeiten. Nur ein Beispiel dazu, eines von vielen Tragödien. 1983 sind von 250 000 Gnus nur 15 000 übrig geblieben. Die Tiere mussten an den Zäunen entlang, an den entfernten Lake Xau wandern. Nur die Kräftigsten schafften diesen weiten Weg, die große Tragik war, dass 1983 der See aber bereits ausgetrocknet war.

Der Konflikt zwischen exzessiver Viehzucht und Naturschutz und Tourismus besteht fort. Da kann einem der Appetit auf ein subventioniertes Steak aus Botswana vergehen, denn die intensive Rinderhaltung geht auf Kosten der Wildtiere, es erübrigt sich zu erwähnen, dass Botswana völlig überweidet ist. Im südlich gelegenen Lobatse befindet sich der größte Schlachthof Afrikas. 1800 Tiere können hier täglich geschlachtet werden und mit seiner modernen Ausstattung entspricht er den EU Richtlinien. Nebenbei bemerkt, Europa ist Hauptimporteur von Rindfleisch aus Botswana, 50 % der Gesamtproduktion kauft die EU.

Souvenir für den Kühlergrill?	Fahrzeug von der Konkurrenz

Es gibt einen neuen Abzweig nach Kubu Island. Wir verpassen ihn, das erste Mal seit wir mit GPS arbeiten, ist es nicht auf dem Laufenden. Nach wildem Vor und Zurück, Hin und Her folgen wir der ausgewiesenen Beschilderung über Mmatshumo nach Kubu (siehe Roadbook). Die Sonne steht schon tief, ich will unbedingt zum Sonnenuntergang dort sein. Noch einmal führt die Piste kurz in den Busch, dann geht es weiter durch eine parkähnliche, attraktive Gegend mit Plätzen, die zum sofortigen Verweilen einladen.

Noch ein Veterinärzaun, dann biegen wir nach rechts ab in die Sowa Pan. Ein Traum von faszinierender Landschaft öffnet sich, erlesenes Privatkino für uns. Wogendes rauschendes Gras, so weit das Auge reicht, der Wind wiegt es in der Tonpfanne hin und her. Am Horizont liegt Kubu Island, es wirkt durch das diffuse Abendlicht und von Ferne wie ein kolossaler Dom. Ich kann es kaum erwarten endlich dort anzukommen.

Es ist unser dritter Anlauf, die letzten Jahre war die Pan immer schon unter Wasser und unverrichteter Dinge zogen wir wieder ab. Heuer wird der Traum von der Insel im trockenen Meer real. Die letzten Kilometer führen über den eingetrockneten Salzsee, die trockene Salzkruste bricht hörbar unter den Pneus. Zur Begrüßung umrunden wir das Dreigestirn der Kubu Inseln auf der Suche nach einem ungestörten Platz. Als einzige Besucher haben wir das Eiland in der Sowa Pan für uns alleine, besser kann es gar nicht sein. Es ist wunderschön, viel beeindruckender als ich es mir vorgestellt habe.

Bei schönstem Sonnenuntergang	Richtung Kubu Island

Einmal im Leben auf einer einsamen Insel, und die Insel liegt im ehemaligen Makgadikgadisee. Seine Entstehungsgeschichte führt weit zurück in die Pluvialzeit (vor etwa 500 000 Jahren). Auf der Nordhalbkugel herrschen damals Eiszeiten und auf der Südhalbkugel regnet es stark. Das Kalaharibecken läuft langsam aber stetig voll, viele Flüsse speisen den Makgadikgadisee, er wächst zu den gigantischen Ausmaßen von 60 000 bis 80 000 km² an. Ebenso wie heute, ist die Erde damals immer in Bewegung und tektonische Bewegungen ändern die Wasserzuläufe. So beginnt vor 25 000 Jahren der See zu schrumpfen, die Temperaturen sinken, die Niederschläge gehen zurück und nach einer Dürrephase trocknet der See schließlich aus. Übrig geblieben sind die gigantischen Sandbecken mit den Salzpfannen an den tiefsten Stellen.

In der Regenzeit ist die Sowa Pan mit flachem Wasser überzogen, das vertrocknet aber unter Umständen so schnell, dass die Jungen der Flamingos nicht rechtzeitig flügge werden. Zwischen 10 000 und 1,5 Millionen Flamingos kommen jährlich hier her. Es ist unbekannt warum die Zahlen schwanken, woher die Tiere kommen und wohin sie gehen. Es ist schön, dass die Natur noch ein Mysterium für sich behalten kann.

Etwas mit eigenen Augen gesehen zu haben ist mehr wert, als mit eigenen Ohren davon gehört zu haben. (Kenia)

Dienstag, 20. November 2007

Kubu Island – Lekhubu so der richtige Name

Zum Sonnenaufgang wandern ich zwischen skurrilen Baobabs und alten Kastanienbäumen den kurzen Weg auf die höchsten Felsen von Lekhubu. Von Horizont zu Horizont liegt das unbewegliche Salzmeer zu meinen Füssen. Baobabs in allen Größen laden mich ein, an ihrem Stamm anzulehnen und das Schauspiel der aufgehenden großen warmen Sonne Afrikas zu betrachten.

Sonnenaufgang über Kubu Island	Camp Nr. 1 auf der Insel

Nur zu gerne lasse ich mich an einem der ausladenden Baumriesen nieder und lehne mich zurück. Gerade rechtzeitig, denn in Windeseile steigt die tiefrote Sonne aus dem planen Salzsee empor, um gleich darauf in einer dunklen Wolke zu versinken. Eine Wildkatze rast durch die Büsche davon, ein magerer Hase zupft am spärlichen Gras. Bis ich wieder am Camp zurück bin, ist die Bewölkung merklich dichter geworden. Heute ist für uns Ruhetag. Es bleibt aber nicht allzu viel Zeit um zu faulenzen. Es ist vieles nach und aufzuarbeiten, der Berg aus Foto und Textmaterial muss überschaubar bleiben und viele spannende Bücher sind bisher unberührt, mitgefahren.

Paarungsspiele	von bunten Käfern

Zum Sonnenuntergang gehe ich noch mal auf den Hügel. Mauerwerk befindet sich am höchsten Punkt. Diese 1,25 m hohen Steinwälle gibt es auf der ganzen Insel, sie sollen aus dem 17. oder 18. Jahrhundert stammen. Zu dieser Zeit war es für Menschen wohl noch möglich an den Pfannen zu Überleben, genaues ist aber nicht bekannt. Zur besonderen Mystik vom Nationalmonument Lekhubu passt hervorragend die Vermutung, dass es sich hier um einen geheimen Platz für Zeremonien, Opferungen und Initiationsrituale handelte. Lekhubu hat etwas ganz unbeschreibbares, Sonnenauf- und Untergänge scheinen nicht von dieser Welt. Das Abendlicht lässt die bizarre Landschaft geheimnisvoll erscheinen. Im Restlicht der Dämmerung wandere ich weit hinaus in die Salzpfanne. Das dauerhafte Gezirpe der Zikaden bleibt hinter mir auf der Insel zurück. Auf dem salzigen Boden schimmert das Mondlicht, ich laufe bis nur noch die brechende Salzkruste unter meinen Schlappen wahrzunehmen ist. Tiefe Stille umfängt mich, bloß mein erhitztes atmen ist zu hören, ich wende mich um und komme zur Ruhe. Lekhubu liegt im Mondschein, wie in einem gleißenden Meer. Die Äste der Baobabs ragen schemenhaft, wie Finger welche nach den Sternen greifen, in den Nachthimmel. Ein kühler Windhauch streicht über die vom Erdtrabant erleuchtete Sowapan.  

Der Adler fliegt allein, der Rabe scharenweise,
Gesellschaft braucht der Tor und Einsamkeit der Weise. (Friedrich Rückert 1788-1866)

Mittwoch, 21. November 2007

Lekhubu – Nata – Buschcamp Huntersroad

Früh um 6  Uhr 30 sind wir soweit und verlassen den zauberhaften Ort. Die regenschweren Wolken treiben unsere Weiterfahrt voran. Der Weg durch die Makadikgadi Pfanne nach Gweta bedeutet zwar einen Umweg von 70 km, aber das Naturschauspiel wollen wir uns nicht entgehen lassen. Wie mit dem Zirkel gezogen, grenzt der Pfannenrand das lebensunwirtliche Gebiet ab. Kein Halm, kein Strauch durchbricht über viele Kilometer die gleißende harte Salzkruste. An den zweiten Teil der Pfanne schließt sich Muddy Island an. Neben zwei frechen Honigdachsen, tummeln sich mehrere Zebra- und Springbockherden auf der großen Weidefläche.

Eine letzte Umrundung von Kubu Island	Schlachtung einer Kuh

Wir treffen auf eine kleine Einfriedung und zwei Hütten, eine Kuh wurde geschlachtet. Das schwarze Fell ist bereits abgezogen und der Kopf liegt abgestützt auf einem Horn, seitlich daneben. Die Eingeweide liegen fein säuberlich sortiert beisammen und eben werden fachmännisch die Schlegel abgetrennt. Alles ist sauber und appetitlich, gar kein Problem für schwache Nerven. Wir nähern uns langsam zu Fuß, abschätzend gleiten die Blicke der Männer über uns. Der dazugehörende, große, schlanke Hund drückt sich zärtlich an meine Seite, gibt sich ganz als Beschützer und tut, wie wenn er zu mir gehören würde. Die Männer lachen, als ich sage der Hund hat mich adoptiert, das Eis ist gebrochen. Die geschlachtete Kuh ist rabenschwarz und die Gegend benötigt dringend Regen. Ich erinnere mich, wie schon erwähnt, an das Regenmachen. Eine feierliche Stimmung liegt über dem Platz. Wir dürfen fotografieren und ziehen uns dann zurück. Der Hund bleibt beim Fleisch, schlaues Tier.

Makgadikgadipfanne	Endlos weite Salzpfanne

Später halten uns zwei berittene Jugendliche mit einer kleinen Herde Rinder auf. Die sympathischen Jungs sprechen sehr gut Englisch, sie treiben die Rinder ihres Vaters zur Sammelstelle.

Stolze Reiter	präsentieren sich

Unser Weg führt über ausgedehnte Weideflächen nach Gweta. Am Ortseingang befindet sich der Friedhof. Wer kann, hat ein schützendes Sonnendach aus grünem Moskitonetz über sich. Wer noch besser kann, das ist hier nur ein Grab am Ort, hat eine Marmorplatte mit einem biblischen Spruch auf sich liegen.

In Nata tanken wir, der leckende Zusatztank lässt sich bedauerlicherweise nicht mehr voll nutzen. Die Trinkwasservorräte müssen ergänzt werden, das schwache Rinnsal aus dem Hahn füllt die 20 Literkanister und die Duschsäcke nur langsam.

40 Kilometer hinter Nata führt eine Piste rechts ab in den Busch zur Huntersroad. Dieser Teil ist ein privates  Konzessionsgebiet. Ein Soldat erklärt uns, wenn wir nicht jagen, können wir durchfahren.

Gleich zu Beginn überquert eine Herde Kudus die Piste und Böcke flüchten in das Unterholz. Unter einem Busch liegt ein Elefant, es riecht von Ferne sonderbar, das Tier ist tot. Grausig anzusehen, der junge leblose Dickhäuter. Später treffen wir auf zwei muntere Giraffen, es scheint eine viel versprechende Route zu sein. Der Weg biegt nach Norden ab und führt nun als Cutline weiter (siehe Roadbook). Diese Brandschneise zieht sich zum Teil tiefsandig, aber stets bolzengerade durch den Busch. Ein Wasserloch folgt auf das Nächste, leider sind sie alle trocken. Den Steinantilopen scheint die Trockenheit wenig auszumachen, sie sind in großer Zahl unterwegs.

An einer kleinen Pfanne schlagen wir unser Lager auf, überall sind frische Elefantenspuren. Die Tiere müssen großen Durst haben, wenn sie sich zu dieser trockenen Zeit hier aufhalten.

Wir sitzen am Rand der Pan, beobachten einen dieser extravaganten afrikanischen Sonnenuntergänge, philosophieren über Afrika und dass, was diese Reisen mit uns machen, das Resümee ist nicht unerheblich. Afrika mit seinen Bewohnern und Eigentümlichkeiten sagt so vieles und da die Erwartung oder Vorstellung bei jedem Menschen eine Andere ist, wird auch jeder etwas anderes hören und fühlen. Je länger und öfter wir hier sind, umso besonderer wird Afrika für jeden von uns Beiden.

Spurenvergleich	Unser Nachlager an der Huntersroad

Ich liege hellwach im Zelt, denke und lausche in die Nacht, das milde Mondlicht liegt über der Pfanne. Da ist was, ich höre das leise vorsichtige Aufsetzen der Sohlen, und tiefe Atemzüge. Durch das Seitenfenster sehe ich einen großen grauen Schatten. Das mächtige Tier nähert sich zielstrebig dem trockenen Wasserloch. Der Elefant hat Durst, wir haben die Wassersäcke am Auto hängen. Ist sein Durst größer als seine Angst?

Auf mein vorsichtiges Drängen geht Uwe raus und räumt die Säcke rein, das Tier bekommt einen Schreck und zieht sich in den Busch zurück. Dann erste Tropfen, Uwe muss wieder raus und die Stühle unter Dach bringen. Ein heftiger Schauer geht nieder, der Regen sammelt sich im Wasserloch, es dauert nicht lange und der Elefant kehrt zurück. Er trinkt in der Kuhle an einer großen Pfütze und duscht sich ausgiebig ab, sichtlich zufrieden marschiert er in den Busch zurück.

Im Augenblick des Zusammenkommens beginnt die Trennung. (Singhalesisches Sprichwort)

Donnerstag, 22. November 2007

Huntersroad – Pandamatenga – Simbabwe – Robinscamp im Hwange Park (gesprochen Wankie Park)

Die Blütezeit der historischen Huntersroad von Ramokgwebane über Pandamatenga nach Kazungula, liegt schon lange Zeit zurück. Der Name Huntersroad entspringt der Zeit des intensiven Elfenbeinhandels, der hier stattfand. Der nördlichste Punkt, Pandamatenga wurde von George Westbeach 1871 gegründet. Bis zu dem kleinen Ort konnten damals Ochsenwagengespanne kutschieren. Die Cutline ist die Grenze zu Simbabwe und darf offiziell befahren werden.

Der sehr kühle Morgen gleicht einem erfrischenden eiskalten Tauchbad nach der Sauna. Während wir frühstücken wollen Giraffen und Zebras an die Pan, sie sind sehr ängstlich.

Giraffe kreuzt den Weg	Spitzenblättrige Prachtlilie

Der Regen der letzten Nacht belebt die vertrockneten Elefantenhaufen noch einmal, es riecht stark nach Elefantenstall, oder steckt doch ein Dickhäuter im Busch und wir sehen ihn nur nicht. Giraffen, Zebras und Impalas stieben von der Piste, das Gebiet wird bejagt, deshalb sind die Tiere sehr scheu.

Je weiter die Route nach Norden führt, desto häufiger findet sich Wasser in den natürlichen Trinkbecken und die Tierspuren werden zahlreicher. Am Pistenrand liegt eine tote Elan. Die Elanantilope ist die größte Antilope Afrikas. Diese Tiere werden bis zu 1000 kg schwer. Wir sind verblüfft, das offensichtlich gesunde männliche Tier weist keinen Streifschuss auf, aber dafür einige tiefe frische Kratzer von Löwenpranken. Mit letzter Kraft entkam der Elanbulle wohl seinen Häschern, um dann an Erschöpfung einzugehen. Der Kadaver ist frisch, hat gesunde Zähne im Maul und noch keine Fliege hat sich an ihn herangemacht. Die Tierleiche ist auch an der Seite warm, die dem Boden zugewandt ist. Wir stehen zögernd um die Antilope herum, ich denke an die guten Steaks, aber das ist wirklich nur ein flüchtiger Gedanke.

Gabi denkt über das Elanantilopensteak nach	Landy auf der Huntersroad

Die Route führt weiter über durchweichte schwarze Tonerde, sie bremst den Landy regelrecht aus. Bei starken Dauerregen ist die Strecke kein Vergnügen. Während wir sinnieren, wie wir hier unbeschadet durch die zahlreichen tiefen Schlammlöcher kommen, nähern sich Fahrzeuge.

Durch das Fernglas spähe ich Militärs aus. 15 Militär Landrover umzingeln uns friedlich. Schnell kommt ein Gespräch zustande, über woher, wohin, warum und wozu. Die 45mannstarke Truppe hat alles dabei, Zelte, Küche, Funk, auch einen eigenen Fotografen und nach kurzer Absprache fotografieren wir uns gegenseitig. 26 Tage ist der Major mit seinem Haufen schon rund um Botswana unterwegs, Namibia inbegriffen. Wir tauschen die Visitenkarten aus, anschließend zieht die Mannschaft weiter. Eigenartig, gerade haben mir noch lachende Batswanas die Hand geschüttelt und nun grüssen mich bewaffnete Militärs mit oliv grünen Tüchern vermummt, aber mit strahlenden Augen von den Landys.

Noch mehr Landys!	Wir bestaunen deren Landys und die Army unseren
By by und weiter geht’s auf	gut gespurtem Gelände

Wenig später steuern wir in Richtung Touche of Afrika Lodge. Der Eigentümer ist nicht da, aber von Gerry, einem ehemaligen Tierparkranger aus Simbabwe, bekommen wir einige wichtige Tipps für unsere Reise nach Simbabwe.

Der Grenzübertritt gestaltet sich erfreulich problemlos und ohne weiteres wird in Pandamatega (bedeutet: „The tree where trade is done“) das Carnet de Passage für das Auto ausgestempelt.

In Simbabwe verläuft die Einreise ebenso gefällig. Der Landy ist betankt mit 400 Liter Diesel. Für gewöhnlich muss Treibstoff, der nach Simbabwe mitgebracht und verbraucht wird auch verzollt werden. Wir reisen ohne zusätzliche Kosten, neben Visa 30 US $, p.p und Straßengebühr 20 US $ ein.

Der Hwange Park ist mit 14 651 m² der größte Park in Simbabwe. An seiner westlichen Grenze ist er nach Botswana offen und die Tiere können sich frei bewegen.

Das Eingangstor liegt exponiert auf einem Hügel mit Fernblick. Das Robinscamp befindet sich 12 km entfernt, die Anlage ist über Jahre benutzt aber pikobello sauber und das Personal betont freundlich. Wir sind die einzigen Gäste und haben freie Auswahl auf dem Platz.

Im nördlichen Teil des Parks gibt es 480 km Wege und drei Camps, der Rest ist für Touristen nicht zugänglich. Ein kurzer Blick in die Geschichte erklärt, dass in der Zeit um 1834 Angehörige des Stammes der Nambya unter Chief Wange in der Nähe von Sinamatella siedeln. Sie werden aber bald von den Ndebele unter König Mzilikazi wieder vertrieben und die Region wird zum königlichen Jagdgebiet erhoben.

Am Ende des Matabelereiches rücken die Europäer in die Gegend vor und das trockene, wasserarme Nambyaland wird zwischen 1904 und 1910 an weiße Siedler verteilt. Bereits 1928 wird mit der Gründung des Wankie Game Reserve der erste energische Schritt in Richtung Tierschutz unternommen. 1949 wird das Wildschutzgebiet Robins Game Sanktuary und Wankie, zum Hwange Nationalpark vereint. 

Dem Vogel ist ein einfacher Zweig lieber als ein goldener Käfig. (Russland)

Freitag, 23. November 2007

Robinscamp – Sinamatella

Das Robins Game Sanktuary hat seine eigene Geschichte. George Robins (1867 – 1939) erwirbt 1914 in der Region vier der wenig gewinnbringenden Farmen und lässt sich nieder. Anfänglich treibt er Rinderzucht, verschreibt sich aber bald dem Natur- und Tierschutz. 1934 erbaut er die kleine Farm und den auffallenden Turm. Im ersten Stock befindet sich ein kleines Museum, etliche der Gerätschaften welche er benutzt hat, sind noch vorhanden. Darunter ein Sternenteleskop und eine verzinkte Badewanne. Einige historische Fotos zeigen den weißbärtigen Pionier. Im zweiten Stock befindet sich heute ein Büro. Vom Balkon des Turms blickt man über die weite hügelige Landschaft des Hwange Parks. Wer dieses Panorama vor Augen hat und die Einsamkeit liebt, kann gut verstehen, warum Herr Robins sich hier wohl fühlte. George Robins überlies nach seinem Tod den Besitz der Regierung mit der zwingenden Maßgabe dass er Wildschutzgebiet bleibt.

Wasserpumpe, aber kein Kraftstoff	Blick vom Masuma Damm

Kurz vor 8 Uhr starten wir unsere einsame Erkundungsfahrt durch den Park. Mungos, Kudus, Zebras, Wasserböcke, Impalas, Dassies, Hippos, Echsen, eine grüne Mamba, Krokodile und viele Vögel.

Es gibt reichlich Wasser im Park, die angestauten Dämme scheinen jedes Leben zu ermöglichen, und Futter ist auch vorhanden. Die wunderschön angelegten Aussichtsplätze sind ideal für Tierbeobachtungen. Es gibt einige ganz besonders attraktive Stellen, darunter Big Toms, Detema, Mandavupan und Masuma Damm.

Auf dem Weg über eine Anhöhe stolpern wir über die Überreste eines versteinerten Waldes, die fossile Steine stammen von Bäumen mit dem Namen Dadoxylon, sie sind vor 200 – 250 Millionen Jahren hier gewachsen. Der zu Stein gewordene Dadoxylon wiegt schwer in meiner Hand. Die gewachsenen Jahresringe lassen sich mit dem bloßen Auge abzählen. Das versteinerte Holz beinhaltet trotz seiner kühlen steinernen Schwere, die belebte und energetische Wesensart eines Baumes.

Versteinerter Baum	Von Elefanten platt gemachter Mopanewald

Heut wächst im Park viel Mopanewald und dieser ist fest in Elefantenhand. Kaum ein Busch schafft es über eine Höhe von zwei Meter hinaus. Mopane ist die Lieblingspeise der grauen Riesen, sie halten die Bäume kurz. Mopane gehört neben dem Kameldorn und dem Ahnenbaum zu den wichtigsten Brennhölzern der Menschen im südlichen Afrika. Der parkettharte Mopane ist zudem termitenresistent, ein Holz das dieses Prädikat hat reiht sich bei den schwersten Hölzern Afrikas ein. Der Mopane ist daneben auch Lebensraum der proteinhaltigen Mopaneraupe. Aus der Raupe wird ein Nachtfalter aus der Gattung der Pfauenspinner. Lateinisch hört sich das sehr klangvoll an, Gonimbrasie belina. „ Was für die Raupe das Ende der Welt, ist für den Rest der Welt ein Schmetterling“ (Laotse).  Aber nicht immer wird aus der Raupe ein Schmetterling, denn die nahrhafte Raupe wird geröstet, getrocknet, oder als Suppe gegessen. Die zweitpaarigen Blätter des Mopane dienen der Wundheilung und der Behandlung von Magenbeschwerden. Wir haben es nicht ausprobiert und möchten auch nicht zu Experimenten animieren.

Die sehr wasserhaltigen Stämme der Baobabs werden von den durstigen Elefanten oft so stark bearbeitet, dass sie absterben. Der Park ist landschaftlich attraktiv und wir haben ihn den ganzen Tag für uns allein.

Das Camp Sinamatella wurde 1966 eröffnet. Es liegt auf einem Hügel und die Lagerplätze finden sich alle am Rand der Abbruchkante, unten im Tal fließt der Lukosifluss. Endlos kann der Blick von hier oben über die Weite des Landes schweifen.

Erdhörnchen	Aussichtplattform Sinamatella

Der Platzwart ist ein freundlicher alter ausgezehrter Mann. Er schwärmt, wie schön es hier am Ende der Regenzeit von Juni bis Oktober ist. Das ist der Moment, wo sich die ganze Tierpopulation erneut in Hwange (Wankie gesprochen) versammelt. Der alte Mann richtet seinen Blick über das Tal und erzählt seine Geschichte. Er lässt mit seiner entflammten Begeisterung vor meinem geistigen Auge tausende Büffel und Elefanten auftauchen, die sich unten am Fluss tummeln. In großen Herden sind die Antilopen, Zebras und Gazellen wieder zurückgekehrt und mit ihnen auch die Raubkatzen.

Malachiteisvogel / Haubenzwergfischer	Haubenbartvogel
Hornrabe	Kronenkranich

In dieser Vollmondnacht werfen die Bäume lange Schatten. Der Wind trägt das Brüllen eines Löwen herauf zum Sinamatella Camp. Im Haupthaus feiern die Angestellten. Fröhliches Lachen, das rhythmische Lied einer Trommel, sowie taktfestes Klatschen durchdringt die Nacht und führt mich in die Traumwelt Afrikas.

Erst nach Mitternacht kehrt Ruhe ein.

Diesen Besuch in Simbabwe haben wir uns aus verschiedenen Gründen reiflich überlegt. Nun hier angekommen fühlen wir uns durchaus wohl und so blicken wir, ohne allzu viele Zahlen und Namen zu nennen, im Zeitraffer auf die Geschichte des Landes. Beginnend mit der Frühzeit, 50 000 – 20 000 vor Christus, erste Menschen der Boskopoidengruppe besiedeln das Land. Von der Steinzeit bis in die frühe Eisenzeit (100 v. Chr.) belegen Materialfunde die Wiltonkultur. Etwa 300 Jahre vor Christus, mit dem Beginn der späten Eisenzeit ereignet sich in Europa eine allseits bekannte Geschichte. Die Römer gegen die Gallier, welche eigentlich Kelten sind. Asterix und Obelix, die Symbolträger dieser Story sind wohl allgemein bekannt. Etwa zeitgleich wandern in Simbabwe bantusprachige Stämme zu. Es beginnt die Verarbeitung von Eisen und die bisher ansässigen Menschen, sozusagen die Vorfahren der Khoisaniden (Buschleute) wurden in die Kalahari zurückgedrängt.

Das Leben liegt weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, sondern allein in der Gegenwart. (Kamda Isso)

Samstag, 24. November 2007

Sinamatella – Maincamp  – Jambile

Früh stehe ich auf und genieße die Morgenstimmung, Vögel begrüßen mit ihrem Gezwitscher den Tag. Der Lukosifluss schlängelt sich durch den Busch, er führt vorbei an trockenen Wasserlöchern bis zum Mandavudam. Krokodile sonnen sich am Ufer, dazwischen laufen unbelästigt Enten umher, die Hippos sind abgetaucht, nur ihre Nase und Augen spitzeln aus dem Wasser. Impalas nähern sich dem Ufer, sie zögern den Kopf zum Trinken dem Wasser entgegen zu neigen, denn trügerisch ruhig ist der See. Wer genau hinsieht entdeckt immer mehr hungrige Krokodile im Wasser. Die blitzschnellen Echsen können sehr lange tauchen und zum Atemholen muss nur ein ganz kleines Stücken vom Nasenloch auftauchen.

Der Wildhüter am Masumadam zeigt mir im Schlammloch acht Hippos, aber ich sehe sie nicht, es ist zum verzweifeln. Der hilfsbereite Mann verzieht keine Miene und erklärt, er wird die Hippos für mich wecken. Als er sich dem Schlammloch nähert, heben die Tiere die Köpfe. Die haben mich genarrt, die Hippos liegen genau vor mir im Schlamm, aber sie sind so mit Dreck beschmiert, dass sie wie der Schlamm selbst aussehen.

Wir haben erst die Hippos übersehen!	Doch dann bewegt sich doch was im Wasser

An der Shumba Pan passiert mir das nicht noch einmal und ich entdecke sofort die verschlammten Hippos.

Die Landschaft ist dicht von Mopanebusch bewachsen, wir treffen auf eine grasende Herde Elefanten, der Wind steht gut, alles bestens. Das kurze frische Gras muss wie eine Delikatesse schmecken, denn mühsam zupfen die Elefanten sich kleine Büschel ab. Sie sind eifrig bei der Sache und lassen sich gar nicht von uns stören. Nach 100 Elefantenbildern mehr fahren wir weiter.

Will der was von uns?	Nur nicht auffallen!

Fast alle der Pans sind trocken, aber Impalas, Giraffen, Elefanten, Kudus und Steinantilopen zeigen sich trotzdem.

Am Maincamp buchen wir eine Nacht im Busch an der 30 km entfernten Jambile Pan, der Platz ist nur für uns. Es gibt ein gefülltes Wasserloch für Elefanten und sie sollen sich dort in großer Zahl aufhalten.

Der Wildhüter erklärt mit leuchtenden Augen und breitem Lachen, dass er am nächsten Morgen kommt und meine vor Angst auseinander geflogenen Knochen zusammensammelt. Na prima!

Die Gegend auf dem Weg nach Jambile ist sehr tierreich, landschaftlich ansprechend und hübsch wie in einem Garten.

Vom Camp aus beobachten wir, dass die ersten Elefanten das Wasserloch besuchen. Leise pirschen wir mit der kompletten Fotoausrüstung bis zur Markierung Jambilepan. Der Wind steht sehr günstig und wir haben den strengen Geruch der Elefanten in der Nase. Die Dämmerung ist bereits fortgeschritten, eigentlich sollte der Vollmond strahlen und die Pfanne mit dem Wasserloch erleuchten. Eine große Anzahl Tiere planscht und prustet im Wasser. Eine schleierhafte Wolke schiebt sich vor den Mond, die Beleuchtung bleibt schwach und die Nacht ist nur fadenscheinig erhellt.

Ein lautes, durchdringendes Trompeten erschallt, schlagartig heben sich 30 Elefantenköpfe aus dem Wasser und die Tiere verlassen den Platz in Richtung Osten, von wo sie gekommen sind. Von Westen kommt ein Trompeten zurück und eine neue Gruppe geht zielstrebig auf die Wasserstelle zu. Nach und nach verschluckt die Finsternis alle Elefanten und die Geräusche der Nacht werden immer mehr und lauter. Leider verzieht sich die Wolke nicht und das Mondlicht bleibt schwach. Mit leicht mulmigem Gefühl harren wir noch einige Zeit in der Finsternis aus, lauschen dem Treiben um uns herum und am Wasser. Als sich von dort gemächlich drei große dunkle stosszahnbewehrte Schatten nähern, leiten wir den Rückzug ein. Noch lange sind die Geräusche der badenden Elefanten zu hören.

Alles ist peinlich sauber am Camp und der Mann, der sich darum kümmert, zieht sich diskret zurück. Er wäre auch bereit Feuerholz zu bringen und alles weitere was gewünscht wird zu vernichten. Wer diese Aufgabe im Park erledigt ist meist lange Zeit und weit weg von Zuhause. Auch wenn von uns keine direkten Aufgaben anstehen, halten wir uns an die Empfehlung im Reiseführer und geben dem zuständigen Camphüter jeweils Nahrungsmittel oder ein Trinkgeld. Denn die Lebensumstände der Männer und Frauen sind sehr schwer.

Wir sitzen hier alleine am Camp unter einem kleinen Rieddach, der Abend ist mild und wir stöbern noch mal in der Geschichte. Im 11.Jahrhundert ziehen aus dem Norden Angehörige der Kalanga und Shona in das Land. Friedlich beteiligen sie sich am Handel und passen sich den Ansässigen an. Die Kultur entwickelt sich weiter und es entstehen Dzimba Dza Mabwe, das heißt Steinhäuser. Neben Great Simbabwe bei Mashvingo werden viele weitere kleinere Simbabwes im Land erbaut. Das große Reich Simbabwe regelte in seiner Blütezeit vom 13. -15. Jahrhundert den Handel der gesamten Region. Gold, Elfenbein, Ton, Porzellan, Perlenfunde aus Asien belegen den kulturellen Schub zu dieser Zeit. Um 1450 begann der Niedergang und im 16. Jahrhundert war das Reich verlassen. Unterschiedliche Theorien ranken sich um die Geschichte und den Zerfall von Great Simbabwe. Jedes Ende birgt einen Anfang, neue Großreiche entstanden und um 1515 tauchten die ersten Portugiesen auf und trieben Handel. Was erst gut war eskalierte später, die Europäer mischten sich zu stark ein und wurden 1693 erstmal zurück gedrängt.

Es ist das Herz, das schenkt, die Hände geben nur. (Zaire)

Sonntag, 25. November 2007

Jamilecamp – Maincamp – Buschcamp

7 Uhr 30, leichter Nieselregen am Morgen. Das gestern stark besuchte Wasserloch ist, bis auf einen einsamen, alten Elefantenbullen leergefegt.

Am Main Camp studieren wir die Karte. Nach Mana Pools sind es 500 km. Bei guter Straße und flotter Fahrt ist das theoretisch in einem Tag zuschaffen. Wir kommen mit der Frau ins Gespräch, die das Wildhundprojekt leitet. Sie erklärt, dass der Weg über Harare weiter ist, aber wegen der guten Teerstraße um einen Tag schneller nach Mana Pools führt, als der von uns ausgesuchte Weg. Harare, das bedeutet beim Blick auf die Karte einen weiten Umweg. Da erwartet uns wohl eine Überraschung, bei der Route zu der wir uns entschlossen haben. Egal, die Entscheidung ist schon längst in unseren Herzen gefallen, wir wollen das unzugängliche Tongaland sehen.

Es fängt zu regnen an, die Luft bekommt einen aparten Geruch. Bestehend aus einer Mischung von nasser schwerer Erde und feuchtem warmen Teer. Bereichert um den Duft nach Gräsern, Bäumen und Sträuchern, die vom Staub befreit tief ausatmen.

Simbabwe ist ein nahe zu unbeschriebenes Blatt für uns. Umso mehr steigt natürlich die Neugier und Freude auf die Landschaften, Dörfer, Parks und Städte am Weg. Vor allem sind wir gespannt auf die Menschen denen wir begegnen und deren Lebenssituationen. Ausreichen Sprit und Verpflegung für die geplante Runde ist an Bord, bleibt nur zu wünschen, das der Landy keine Probleme bereitet.

Äcker werden bestellt, vereinzelt stehen Hütten an der Straße, alles ist sauber, kein Müll liegt herum. Woher auch, es gibt ja nichts zu kaufen. Die Menschen leben einfach und traditionell. Am Sonntag treffen sich viele, schön angezogen zum Kirchenbesuch. Gottesdienste und Rituale finden unter schützenden S